Ciega Porto LBV 2011 (3ª manga)

27 julio 2016.

Huelga enredarse en detalles. Nos remitimos a los posts anteriores sobre esta materia para los matices. Entremos directamente en harina.

En esta manga, ordenados por clasificación:

3ª Manga:

4.19 (13) Seara d'Ordens (clasificado)

4.04 (13) Krohn (clasificado)

3.53 (13) Vista Alegre

Seara d'Ordens LBV 2011.

Winemaker: Luís Soares Duarte.

Coupage: viñas viejas tradicionales.

Elaboración: 20 meses de crianza en depósito y el resto hasta el cuarto año en barrica de roble. 
Producción: 4200 botellas.

Puntuación media (13): 4.19 (clasificado para la cata final).

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 17-18 EUR.

Hermosa finca plagada de almendros es la Quinta da Seara de Poiares, que a la postre se ganaría fama conocida como Seara d'Ordens, sobrenombre que le asignaron unos militares a la quinta en la que recibían órdenes. La familia Leite es propietaria del negocio desde el s. XVIII, y la bodega se especializa en vinos de crianza no oxidativa, tanto Porto como Douro, aunque también tiene algún tawny. El que tenemos entre manos es un LBV de color picota oscuro violáceo casi negro, de capa muy alta, lágrima muy densa y aspecto juvenil que tinta la copa. En nariz se demuestra poderoso, muy intenso y punzante, de gran complejidad y muy variado en matices: de un lado destacan los aromas de frutas frescas, como las fresas, las cerezas, las moras, y de otro las frutas secas, como las pasas y las ciruelas pasas, con un leve recuerdo de orejones y algo de naranja; en relación a su juventud, aparecen notas de gominolas y malvavisco quemado, que se unen a los recuerdos epireneumáticos de quemados y de alquitrán; aparece en el fondo también algo de caramelo, laca y barniz, típico de estos vinos, aunque en menor grado, y un fondo especiado de regaliz. En boca el vino es muy complejo, con buen predominio de la fruta de zarza, corpulento, intenso, de tanino noble y vigoroso, muy rico en matices, muy equilibrado y persistente en el recuerdo. Podemos augurarle una buena guarda sin ningún miedo.

Krohn LBV 2011.

Winemaker: Fernando Carneiro.

Coupage: viñas viejas tradicionales.

Elaboración: cuatro años en barrica de roble. 

Puntuación media (13): 4.04 (clasificado para la cata final).

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 16-18 EUR.

La firma Wiese & Krohn es propiedad de la tercera generación de los Falcão Carneiro, cuyo origen se remonta 1865, a los noruegos Theodor Wiese y Dankert Krohn, quienes empezaron a comercializar el vino de oporto en Alemania y Escandinavia. Su LBV de 2011 es de color cereza hacia granate, de capa bastante alta, aspecto juvenil y lágrima densa. A la nariz viene cálido, armónico y complejo, con predominio de la fruta fresca, sobre todo la cereza, y la fruta pasada, sobre todo ciruelas, sobre unos recuerdos de menta, regaliz, hojas y un fino velo de laca y barniz muy sutil, muy bien integrado en el conjunto frutal. En boca el vino es muy cálido, franco, de buena intensidad, muy bien equilibrado y de destacable armonía. Un vino que a nuestro entender está perfecto para beberse ya, sin esperar de él mucha más ganancia.

Vista Alegre LBV 2011.

Winemaker: Manuel Tavares y José Araújo.
Coupage: Touringa Nacional, Touringa Franca, Tinta Roriz, Sousão, Tinto Cão.

Elaboración: tradicional de LBV de cuarto año.

Puntuación media (13): 3.53.
Proveedor: Portugal Vineyards.
Precio: 13-14 EUR.

Vallegre es el nombre de la bodega que explota las quintas de Vista Alegre, Valle Longo y Lameira. El LBV de la marca viene del primero de los pagos, de 55 Ha, el más grande de los tres, cuyas viñas oscilan entre 25 y 80 años de edad. En el último tercio del s. XX perteneció a la conocida firma Barros, y desde 1998 se conoce como Vallegre, acrónimo de Valle Longo y Vista Alegre, cuando ambas quintas unieron sus destinos. Su LBV que tenemos hoy en la copa es un vino de color entre cereza y arándano, juvenil, de buena capa y lágrima que sabe ensuciar la copa. En nariz predominan los aromas secundarios, con mucha carga de barniz, laca y cosméticos, también caramelos, tanto balsámicos como de azucar tostada y de tipo Drácula, y un fondo curioso de lácteos (flan, yogur, leche) que evoluciona con la oxigenación. En la gama terciaria se pueden recoger matices de carajillo, nuez moscada, miel, pimienta, gasolina, pastel, que se enfatizan en la retronasal. De la gama primaria cuesta encontrar el dátil con ligeras notas minerales. En boca queda más corto que el resto, menos de casi todo, con un punto más alcohólico y otro menos profundo. Un vino que está pensado para evolucionar más en botella, que se nos queda hoy sin hacer, aunque dudamos sobre su ganancia futura. En cualquier caso, un vino de humilde precio al que no se le puede negar el talento, pero... en difícil plaza venía a torear.

Siguientes Mangas:

Ramos Pinto
Grahams 
Quinta das Tecedeiras
Morgadio da Calçada
Quinta de Lamelas
Quinta de la Rosa
Quinta do Crasto

Quinta de Ventozelo
Burmester
Quinta da Romaneira
Quinta do Portal
Sandeman 
Ferreira 
Duorum 
Quevedo

Croft 
Borges 
Dalva 
Don Pablo 
Dourum 
Quinta da Gaivosa 
Passadouro 
Quinta do Pego 
Rozes 
DR 
Quinta do Noval Unfiltered 
Noval 
Quinta Nova 
Barros 
Conceito 
Calem 
Poças 
Messias 
Romariz 
Cockburns 
Quinta da Pacheca 
Insignia 
Offley
Delaforce
JH Andersen 
Sâo Pedro das Aguias
Churchills
Warre's 
Gilbert's 

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

From SVQ A400M 2010

15 julio 2016.

Viramos el barco hacia la sierra norte de Sevilla, donde se cultivan viñedos curiosos, donde se elaboran vinos muy personales, donde la bodega Colonias de Galeón nos sorprende con blancos y tintos de extraordinaria fortaleza y originalidad, y nos despistan con nombres y títulos iconoclastas y difícilmente inteligibles.

La joven bodega (1998) toma el nombre del pago en el que se ubica, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que no es nuevo en esto de hacer vino, pues su tradición está atestiguada desde el s. XV. Una bodega nueva que elabora vinos al estilo más tradicional y respetuoso con el entorno, recuperando el blanco y el tinto sevillano que había quedado ensombrecido por los vinos generosos andaluces.

Nos detenemos concretamente delante de un coupage tinto de lo más granado de la casa, homenaje a los aeronautas sevillanos vinculados a la entrega del primer avión Airbus A400M; una edición limitada de 2000 botellas de la que pudimos disfrutar la 976. Coronado de un curioso lacre negro y engalanado con una cinta al cuello, arrestos y originalidad no le faltan a este contundente tinto andaluz.


Colonias de Galeón From SVQ A400M 2010. 
Winemaker: Elena Viguera y Julián Navarro.
Procedencia: España > VT Sierra Norte de Sevilla > Cazalla de la Sierra.
Coupage: Cabernet Franc (32%), Syrah (32%), Merlot (20%) y Pinot Noir (16%).

Elaboración: elevada extracción; 15 meses en barrica.
Proveedor: Colonias de Galeón.
Web: www.coloniasdegaleon.com
Precio: 20 EUR.
Puntuación media (1): 4.00.

Color cereza de capa media alta, con ribete claro rosáceo hacia piel de cebolla, destellos de rubí y de granada, con buena lágrima. A copa parada destaca su gama animal de aromas: cuero, humedad, embutidos, barrica... Es intenso, punzante, balsámico y licoroso, con un fondo de frutas negras maduras. Con la aireación se aleja la parte animal y viene la sutileza, la elegancia, el vino se expresa mucho más fino, pero exuberante, predominando el bálsamo y la parafina, lo cual nos hace pensar en su juventud y largo recorrido por delante. Con la decantación se expresa de otro modo, pletórico, con mucha más fruta roja, aromas más dulces y más generoso en matices. En boca ataca fresco, ligero, desarrolla un tanino astringente, todavía por moldear, y remata con un final amargo, largo, de aceitunas partidas, salino, con recuerdos de fruta negra todavía verde y algo de especias, pimienta. 

Estamos ante un joven titán, casi un recién nacido después de 6 años. Pese a ser un vino muy placentero, se muestra todavía difícil de beber, muy estructurado, con nobles aristas pendientes de pulir, que apuntan un futuro prometedor. No sé qué saldrá de ahí el día de mañana, pero hay que verlo.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Quixote Petit Verdot 2009

22 julio 2016.

Desde 2010, este pago ciudadrealeño se enorgullece de tener una DOP propia. Desde hace más de 150 años las fanegas de la Casa del Blanco han dado vino de soletón, y hoy podemos disfrutar de los Quixote y los Pilas Bonas, vinos de terruño, con personalidad, en medio de un enorme coto de caza de perdiz roja, 650 Ha de cultivos y un criadero de caballos. No se trata de una bodega ostentosa ni pretenciosa, trabaja con vinos de beber, no de coleccionar, de precios bajos, pero de volúmenes también bajos, y sin perder el sentido. Tenemos entre manos a uno de sus mejores vinos, el Quixote de Petit Verdot, una uva que se adapta curiosamente al clima manchego, dando un producto poderoso e intimidatorio, no apto para paladares débiles.

Pago Casa del Blanco Quixote Petit Verdot 2009. 
Winemaker: Antonio Merino.
Procedencia: España > Pago Casa del Blanco > Manzanares.

Coupage: Petit Verdot.
Elaboración: maduración tardía; 12 meses en roble francés y americano.
Proveedor: Bodeboca.
Precio: 12-13 EUR.
Puntuación media (1): 4.00.

Picota oscuro casi negro, de capa profunda y cubierta, ribete prieto de cerezas y rubíes. En nariz es elegante, destacando las flores moradas y las frutas rojas sobre un fondo armónico y complejo de muy buena intensidad. En boca es titánico, abrumador, de ataque cálido y poderoso, paso contundente, dulce y amargo a la vez, con muchísima fruta madura, cacao, vegetal verde aromático, y un recuerdo de regaliz. Tiene estructura para edificar un rascacielos, una acidez integradora monumental y un cuerpazo escandaloso. Pese a su edad, el vino es un mozo al que le quedan no menos de 10 años de vida, y yo diría que no menos de 5 para domar ese ímpetu, ese tanino atronador que te levanta de la silla. Ahora bien, cuando eso empiece a redondearse... no sé hasta dónde vamos a llegar.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Tilenus La Florida 2009

10 julio 2016.

MG Wines Group es la empresa a la que pertenece Bodegas Estefanía, productora de la gama de los Tilenus. Lejos de lo que pueda parecer el nombre del grupo, su filosofía es mantener viñedos tradicionales y elaborar vinos de personalidad. Sierra Salinas, Lavia y Casa Corredor, junto a la presente, forman el abanico bodeguero del grupo que ampara sus 180 Ha totales entre Bierzo, Bullas, Alicante y Castilla.

La que tenemos entre manos pertenece a una bodega que impulsó la familia Frías desde 1999, que pasó a formar parte del grupo en 2014 y en cuyo asiento del conductor se coloca hoy Raúl Pérez para dirigir el camino del vino. Y con eso lo hemos dicho casi todo.



Estefanía Tilenus La Florida 2009. 
Winemaker: Raúl Pérez.
Procedencia: España > DO Bierzo > Valtuille de Arriba y Pieros.

Coupage: Mencía de viñas de baja producción de entre 60 y 80 años de edad.
Elaboración: vendimia manual y crianza en barrica de roble francés entre 12 y 14 meses.
Producción: 20.000 botellas.
Proveedor: Bodeboca.
Precio: 11-12 EUR.
Puntuación media (2): 3.75.

Color granate muy cubierto, con ribete aún prieto y lágrima densa y soñolienta. Tiene una nariz de mucha fruta fresca a copa parada, muy aromático e intensamente perfumado, podríamos decir que atlántico. Con el aire aparecen especias, flores y maderas finas en un conjunto muy complejo, redondo y armónico. Con más tiempo vienen sutiles y elegantes tostados, una madera muy bien aprovechada en nariz que no sobra y nada le quita a lo demás. Nariz excelente. En boca ataca cálido, carnoso, con buen volumen, tiene un paso robusto, aterciopelado, muy goloso, contundente y poderoso, y un final largo y especiado. Es franco, pero con mucha carga frutal, más madura y potente que en la nariz, lejos de la ligereza. Tiene una gran estructura y una buenísima acidez, un conjunto complejo y armónico, que destaca por su perfume arrebatador y su poderoso paladar. Un vino completo que aguantará fenomenal 5 años más, pero que se puede beber con delectación hoy.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Aldeya Serendipia Chardonnay 2014 (reseña)

9 julio 2016.


Pago Aylés Aldeya Serendipia Chardonnay 2014. 
Procedencia: España > DO Cariñena > Pago Aylés.

Coupage: Chardonnay.
Elaboración: vendimia nocturna, 4 meses de crianza en Allier.
Proveedor: Bodeboca.
Precio: 12-13 EUR.
Puntuación media (1): 3.50.

Dorado pálido de capa baja, lágrima densa y voluminosa. En nariz es fresco, floral, frutal y vegetal, con un recuerdo de especias, y almendra amarga, con profundidad, buena intensidad y riqueza de matices, apuntando buenas maneras. En boca destaca su buen volumen, todavía vegetal, su buena acidez y su estructura para mejorar en un par de años. Tiene un paso mineral, generoso, pero amable, fácil de beber, pero con profundidad para disfrutar en varios niveles, con un fondo de regaliz de palo. Su final es largo, glicérico, graso, muy rico. Con la temperatura viene un paladar de barrica más potente, como de whisky, muy sugerente. Un vino para tener en cuenta. 

Seguramente veremos sus próximas añadas con el sello de Pago Aylés, y no el de Cariñena.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Bohórquez MMII 2006 (reseña)

7 julio 2016.


Bohórquez MMII 2006. 
Winemaker: Javier Bohórquez.
Procedencia: España > DO Ribera del Duero > Páramo de Pesquera, Laderas de Valderramiro, Peñafiel y Pesquera de Duero.

Coupage: Tempranillo 85%, Cabernet Sauvignon 12%, Merlot 3%.
Elaboración: vendimia manual, 13 meses de crianza en madera.
Producción: 62000 botellas.
Proveedor: Bodeboca.
Precio: 19-20 EUR.
Puntuación media (1): 4.00.

Vino de color granate profundo de capa media alta con destellos cereza rojiza, de ribete evolucionado, pero aún prieto, y lágrima espectacular. Tiene una nariz intensa, fiel al terruño, que enseña Ribera del Duero por los cuatro costados, con su clásica tinta fina sacando pecho y derrochando fruta, ya venida a menos, pero muy bien equilibrada con una madera nada excesiva. Maduro y goloso, muy redondo, elegante, con multitud de matices encajados en un conjunto esférico de gran nivel. Encontramos una retronasal resinosa, cerosa, con algo de barniz y mueble viejo, muy interesante, y un velo de laca que viene y va, síntoma todavía de su fuerza y vigor. Con el tiempo y la aireación sus aromas ganan en expresividad, manteniéndose en las mismas gamas, intensificando la fruta, ahora negra, madura y carnosa, y apareciendo un recuerdo de tinta china. En boca el vino ataca fresco, goloso, mineral y especiado, con buen volumen, muy amable desarrollo y largo final, muy persistente, con fruta muy reducida y ricas especias en un remate amablemente picante y achocolatado. Su tanino está bien redondo, noble, aterciopelado, goloso, de gran altura. El conjunto es muy equilibrado, tiene la evolución justa, todavía muy vigoroso y con gran estructura para mejorar. Pero... ahora está para chuparse los dedos.

Es curioso: un vino fiel al terruño ribereño, pero distinto a todos los demás, con personalidad, paladín de la tropa. Que Javier Bohórquez sea jerezano... 

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Ciega Porto LBV 2011 (anuncio 3ª manga)

27 julio 2016

Anuncio de la próxima cata de Pon Parradilla:

Cata ciega Porto LBV 2011 (3ª manga).

El próximo miércoles 27 de julio de 2016, celebraremos la 3ª manga de la cata ciega de vinhos de Porto Late Bottled Vintage de la añada 2011. Nos remitimos a los posts anteriores para más detalles.

Estos son los participantes:

3ª Manga:

Krohn

Ramos Pinto

Seara d'Ordens

Vista Alegre

Los interesados debe dirigirse a hildorion@gmail.com.

Siguientes Mangas:

Quinta das Tecedeiras
Morgadio da Calçada
Quinta de Lamelas
Quinta de la Rosa
Quinta do Crasto

Quinta de Ventozelo
Burmester
Quinta da Romaneira
Quinta do Portal
Sandeman 
Ferreira 
Duorum 
Quevedo

Croft 
Borges 
Dalva 
Don Pablo 
Dourum 
Quinta da Gaivosa 
Passadouro 
Quinta do Pego 
Rozes 
DR 
Quinta do Noval Unfiltered 
Noval 
Quinta Nova 
Barros 
Conceito 
Calem 
Poças 
Messias 
Romariz 
Cockburns 
Quinta da Pacheca 
Insignia 
Grahams 
Offley
Delaforce
JH Andersen 
Sâo Pedro das Aguias
Churchills
Warre's 
Gilbert's 

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Viñas de Gaín Blanco 2011 (reseña)

4 julio 2016.


Artadi Viñas de Gaín Blanco 2011. 
Winemaker: Juan Carlos López de Lacalle.
Procedencia: España > DOCa Rioja > Laguardia.

Coupage: Viura de cepas de baja producción y más de 60 años de edad.
Elaboración: fermentación en barrica dos semanas y crianza en lías en acero inoxidable durante dos años.
Proveedor: Bodeboca.
Precio: 17-20 EUR.
Puntuación media (1): 4.00.

Ya hemos repasado la esbeltez de los blancos de Artadi en una cata vertical de este Viñas de Gaín Blanco en este mismo blog (ver). Tampoco en esta ocasión vamos a descubrir al grupo Artadi. Sin embargo, nos interesa mucho probar la nueva añada de este fabuloso blanco, que fue muy buena en toda la región. Ahí vamos.

Se trata de un vino de color oro pálido, brillante, ligero, de capa baja, con hermosa intensidad de luz. En nariz destacan notas de frutas blancas, flores y vegetales, con elegancia y finura, con intensidad, con mucha clase, sobre un fondo de aromas sutiles de fermentación y de la gama amílica. En boca es grande, elegante y fino también, equilibrado, amable, de ataque cálido, con muy buen cuerpo y excelente acidez, integradora del conjunto, y tiene un final amargoso muy largo, característico e inconfundible de este vino, que recuerda al campo, la hierba, la flor y la piel de las frutas de piel verde y carne blanca.

El vino está soberbio ahora, sin duda una buena añada y un buen trabajo de bodega. Se le augura una guarda de 10 años. Pensamos que puede aguantar más con ganancia. Confirmamos que es uno de los mejores blancos de este país.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Pere Guardiola Clos Floresta 2005

28 junio 2016.


Pere Guardiola Clos Floresta 2005. 
Procedencia: España > DO Empordà > Capmany.

Coupage: Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot.
Elaboración: ciranza de 13 meses en barricas de roble francés y americano.
Proveedor: Vins i Licors Grau.
Precio: 12-13 EUR.
Puntuación media (2): 3.50.

No perdemos la oportunidad de probar otro 2005, del que cuesta encontrar algún dato relevante, pero que se desenvuelve bien en la copa, que es lo que cuenta. De color picota oscuro, capa media alta, ribete granatoso, todavía estrecho, poco evolucionado, de buena lágrima, y con un leve poso pulverulento, casi inapreciable, acorde con un vino sin filtrar de gran extracción. Vamos a confirmarlo. A copa parada su aroma es sutil, discreto, de poca intensidad, con fruta madura y fondo de madera tostada. Con el aire viene más intenso y complejo, con todos los matices bien fundidos, redondo, pleno: algo de cuero sobre la fruta roja y negra en mermelada, un recuerdo de monte, vegetal, aromático, muy característico de l'Empordà. En boca ataca fresco, voluminoso, con un tanino carnoso, aún duro, de terciopelo seco, con buena carga frutal, mucho extracto y un cuerpazo. En su largo final nos deja un toque de regaliz y especias interesante.

En conjunto está muy bien, aunque le encontramos un cierto desequilibrio en la madera, quizá enmascarando parte de la fruta, tal vez fruto de la implacable acción del tiempo. Ligera tacha para este veterano que cuando se hizo hace diez años seguro que no pensaba que iba a estar jugando todavía hoy en la liga.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Casaquemada Brincho 2005 (reseña)

25 junio 2016.


Casaquemada Brincho 2005. 
Procedencia: España > VT Castilla > Argamasilla de Alba.

Coupage: Tempranillo, Syrah.
Elaboración: ciranza de entre 4 y 6 meses en barricas de roble.
Proveedor: Vins i Licors Grau.
Precio: 5-7 EUR (precio de las añadas actuales, 2010).
Puntuación media (1): 2.00.

Insistiendo en nuestro afán por probar vinos de 2005, buscamos en este hijo del Guadiana y las Lagunas de Ruidera algo que ya no tenía. De capa media alta, granate marronoso, ribete evolucionado con notas de piel de cebolla ligera, precipitados en suspensión, levemente turbio, falto de elegancia. Nariz con un punzante olor a olivas negras y salmueras por encima de cualquier otro matiz. En boca resultaba agrio, difícil, antipático, fresco en el ataque, de paso dudoso y de final largo, muy especiado, con el recuerdo siempre presente de las olivas. Acidez desestructurada. En resumen, un vino fuera de su lugar, donde solo su curiosa nariz de nítidas olivas negras merece interés. Quizá fuera la botella, quizá los años... no vamos a investigarlo.

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.

Ciega Porto LBV 2011 (2ª manga)

2 julio 2016

Huelga enredarse en detalles. Nos remitimos a los posts anteriores sobre esta materia para los matices. Entremos directamente en harina.

En esta manga, ordenados por clasificación:

2ª Manga:

4.21 (7) Niepoort (clasificado)

4.21 (7) Maynard's (clasificado)

4.00 (7) Fonseca

3.78 (7) Van Zellers

3.71 (7) Dow's

3.50 (7) Quinta do Pessegueiro

Niepoort LBV 2011.

Winemaker: Dirk Niepoort.

Coupage: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão, Tinta Roriz.

Elaboración: cuatro años de crianza en madera de vino procedente de viñas de Cima Corgo, de la misma calidad que el Vintage.

Puntuación media (7): 4.21 (clasificado para la cata final).

Proveedor: Vins i Licors Grau.

Precio: 16-18 EUR.

La familia Niepoort lleva esta empresa familiar desde hace más de 150 años con una progresión impecable, haciendo vinos de enorme calidad y prestigio internacional, únicos, personales y no orientados hacia el gran público. No obstante, el éxito de la bodega es impresionante. Su LBV está preparado para satisfacer a todo el mundo sin romper el bolsillo, aunque también está preparado para ver venir las décadas sin arrugarse tanto como las personas. Su aspecto es de cereza picota muy oscuro, de capa alta, ribete juvenil, pero no infantil, y hermosa lágrima. En nariz destacan los matices amílicos y empireneumáticos, caramelo tostado, laca, barniz, sobre un rico fondo frutal de ciruelas pasas, cerezas muy maduras, compota de manzana roja, dátiles, mermeladas, y recuerdos de confitería, de miel, de vainilla y de cuero. En boca es relativamente fresco y de textura redondeada, con el azúcar muy bien medido y una acidez y estructura envidiables; tiene un paso goloso y amable, y un final largo de calidad. En conjunto es un vino muy armónico y equilibrado, que sabe recoger la mejor fruta joven del viñedo junto con un trabajo de elaboración impecable para ofrecernos un producto acabado, completo, amplio y muy satisfactorio. Dinamita para beberla ya, o guardarla no menos de 5 años. 

Maynard's LBV 2011.

Winemaker: David Guimaraens.

Coupage: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca.

Elaboración: maceración de un día sin despalillar, dos días de fermentación y cuatro años de crianza en toneles, sin filtrar.

Puntuación media (7): 4.21 (clasificado para la cata final).

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 16-18 EUR.

Maynard's es una marca perteneciente al grupo Bãrao de Vilar, que también elabora oportos de las marcas Feuerheerd's y la propia Bãrao de Vilar. La concupiscencia de estos vinos es muy simpática: el nombre Maynard hace referencia a un tal Walter, que era un antecesor de la familia Van Zeller, y que se casó, para más despiste, con Augusta Kopke, a mediados del siglo de Quevedo, siendo así uno de los primeros en embarcar vino fortificado en Vilanova de Gaia hacia ultramar. Hoy, no en vano, el enólogo es un Van Zeller. La marca en cuestión elabora toda la gama de oportos, no se deja ni el blanco extra seco, amén de un fino reserva que no todos producen. Solo le echo en falta el tawny de 40 años, pero dales tiempo. En resumen, lo que tenemos entre manos sorprendió bastante a los catadores, por la riqueza y la serenidad del vino, a ratos parecía un Vintage. En apariencia es de un color ciruela oscuro con matices juveniles, de capa bastante alta, con un leve poso incoloro que auguraba que estábamos delante de uno de los pocos LBV unfiltered. En nariz destaca su elegancia y finura, y su amplia gama de matices, para todos los gustos: flores (violeta, rosa), fruta fresca, fruta seca (uvas pasas, ciruelas pasas, dátiles), vegetal fresco (monte, yerbas aromáticas), barniz, laca, plátano, mineral, panadería (pan, levadura, bollería, pastelería, cera), finas madera de pino, finas especias (regaliz), frutos secos (almendras, nueces) y un lejano recuerdo de hidrocarburo. Escandalosamente complejo. En boca tiene un ataque medianamente cálido, de buena intensidad, de textura muy redondeada, con gran riqueza de matices, exquisito en la dulzura, la acidez, la estructura, la longitud, el equilibrio y el final. No se le puede pedir mucho más.

Fonseca LBV 2011.

Winemaker: David Guimaraens.

Coupage: viñas viejas.

Elaboración: sin filtrar ni estabilizar.

Puntuación media (7): 4.00

Proveedor: Vins i Licors Grau.

Precio: 16-18 EUR.

Fonseca es una de las firmas legendarias de Oporto. Mantiene el nombre de uno de los fundadores, que junto con los Monteiro, empezó hace ya 200 años. Lo bueno llega con la aparición de la familia Guimaraens a los mandos de la nave, de la cual hoy conduce la bodega el ilustre David Guimaraens, el mismo que pone la nariz en Taylor's. Con eso ya hemos dicho lo que había que decir. Lo que tenemos en la copa es un fabuloso LBV, sin filtrar, con alma de Vintage, para guardar una buena temporada, que no veremos en la cata final porque no caben todos y por algún sitio hay que partir. Su color es de picota intenso, con matices de rubí, tonos violáceos, ribete algo más ligero que otros LBV, de capa alta y juvenil y lágrima densa, muy bonito, incluso con la presencia de abundantes precipitados oscuros en la copa. De nariz intensa, punzante, con predominio de aromas primarios de fruta fresca de zarza, y aromas propios de la juventud y el proceso de elaboración, ya reconocidos en la gama amílica en muchos de estos vinos: laca y barniz penetrante, con algún recuerdo de gasolina y parafina, de confitería, pastel, merengue, crema pastelera, miel y un punto tostado. En boca ataca con mediana calidez, pero con gran intensidad, con una textura todavía bastante astringente, pero con una riqueza de matices amplia, bien de azúcar, bien de acidez, un prometedor final y estructura para un castillo. Es un vino sabroso, opulento, demasiado juvenil, que creemos que le falta aún el equilibrio que solo sabe dar la edad. En unos años, hablaremos.

Van Zellers LBV 2011.

Winemaker: Cristiano van Zeller y Sandra Tavares da Silva.

Coupage: viñas viejas.

Elaboración: despalillado parcial, maceración prefermentativa en frío, añadiendo parte del brady final, crianza de cuatro años en toneles añejos de oporto.

Puntuación media (7): 3.78

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 17-19 EUR.

Los van Zeller están unidos desde hace siglos a la suerte de los vinos de Oporto, sin embargo, la firma Van Zeller ha llevado un sinfín de vaivenes con Quinta Do Noval, de recompras y reventas, hasta que en 2006, afortunadamente para nosotros los entusiastas, Cristiano van Zeller se ha puesto a conducir de nuevo la estructura familiar. Brindamos por ello con su LBV. Se trata de un vino de color picota con matices rojizos de mediana edad, teja, rubí, capa bien cubierta y lágrima densa. A la nariz resulta intenso, con predominio del vegetal fresco, de monte, hierbabuena, menta, verduras frescas, sobre un fondo poderoso de laca y barniz y un ligero e interesante recuerdo de mantequilla. En boca tiene un ataque fresco, de gran intensidad, con un tanino aún grueso, pero noble, sin molestar, con un buen paso de boca, rico en matices, con la dulzura bien armonizada con la acidez, y con un final amable y de largo recorrido. Es sabroso en conjunto, con buen equilibrio en boca, aunque falto de unos años para pulir algún matiz en nariz. Un muy buen vino.

Dow's LBV 2011.

Winemaker: Charles Symington and João Pedro Ramalho.

Coupage: viñas viejas.

Elaboración: sin datos.

Puntuación media (7): 3.71.

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 13-15 EUR.

Hace más de 200 años James R. Dow y la familia Da Silva fundaron la bodega que hoy se llama simplemente Dow's, la cual dirige la familia Symington desde principios del s. XX, tras quitársela de las manos a la familia Warre, otros ilustres y legendarios elaboradores de oporto. Interminable el culebrón de Vilanova de Gaia. Su LBV de 2011 es de color picota oscuro, mora, juvenil, de capa alta y lágrima densa. A nuestro juicio, en nariz destacan los matices balsámicos, con buena presencia de fruta fresca de zarza, cerezas, su parte de laca y barniz, un recuerdo de madera fina, pino y sándalo, un leve matiz de parafina y alquitrán, y un punto de regaliz en la retronasal. En boca viene fresco, se desarrolla con buen volumen, pero con mediana intensidad y riqueza de matices, con textura de moderada astringencia, y longitud razonable. Un vino bien equilibrado, al que no se le puede poner tacha, pero que al lado de algunos otros de esta cata parece menos de lo que es.

Quinta do Pessegueiro LBV 2011.

Winemaker: João Nicolau de Almeida.

Coupage: viñas viejas de Pessegueiro, en Cima Corgo.

Elaboración: sin datos.

Puntuación media (7): 3.50.

Proveedor: Portugal Vineyards.

Precio: 22-24 EUR.

Quinta do Pessegueiro es una joven bodega fundada por Roger Zannier, y dirigida hoy por su hijo político Marc Monrose, preocupado no solamente por los oportos, sino por otros vinos, en Portugal y en Borgoña. El alma del vino que te tenemos entre manos, no obstante, es cosa del enólogo, João Nicolau de Almeida, que está al frente de la bodega desde 2006. Este LBV es de aspecto muy juvenil, de capa altísima, negra, amoratada, violácea, de rápida lágrima: sorprendente, como si estuviera por terminar. A copa parada es ligero en aromas, y después predominan un recuerdo de peluquería, de laca, cosmético, pelo tintado... Buscando mucho puede encontrarse algo de pino y mineral húmedo, como olor de lagar agradable. En boca es como amenazaba, corpulento, enérgico, sabroso, de gran volumen y fuerte intensidad, de tanino astringente, aún por domar, de ataque bastante fresco y final medianamente breve. Un vino explosivo, de un solo puñetazo, pero de mandíbula frágil. Quizá sea un infante por educar. Teníamos muchas expectativas en él pero, sin defraudar, no las ha cumplido todas. No obstante, es muy buen vino y esperamos probarlo otra vez.

Conclusiones:

Esta vez ha resultado fácil elegir, con dos vinos claramente preferidos por casi todos, aunque nos pesa dejar fuera de juego el Fonseca; no se puede tener todo. Sin embargo, el nivel de todos los vinos ha sido semejante, una cata difícil y muy igualada, todos de gran calidad, donde la diferencia en la puntuación creo que refleja más el contraste comparativo entre unos y otros que su calidad absoluta. Es lo que tiene catar en paralelo. Nos sorprenden dos aspectos: la elegancia y redondez de Maynard's, y la falta de equilibrio de Pessegueiro; a priori, las apuestas iban al revés. Es lo que tiene catar a ciegas.

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Quinta do Noval Unfiltered 
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Cockburns 
Quinta da Pacheca 
Insignia 
Grahams 
Offley 
Delaforce 
JH Andersen 
Sâo Pedro das Aguias 
Churchills 
Warre's 
Gilbert's 

Criterio de puntuación:
5: Excepcional, complejo, único, emblemático.
4: Excelente, genuino, satisfactorio, ejemplar.
3: Bueno, recomendable, equilibrado, destacable.
2: Correcto, común.
1: Insuficiente, no recomendable.
Entre paréntesis el número de puntuaciones.